比如前段时间引发热议的开始上海外滩一家高端西餐厅。违和感或许天然存在 。装还有一条更粗暴 、胡辣搭配也跨地域了 ，汤配我们只做1%有钱人的鸡尾酒河生意 。最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、南菜有河南老乡吐槽他的开始菜“很‘洋蛋’” 。做了本土化改良感觉没有特别突出的装记忆点” 。外地人觉得不够出彩 。胡辣价格一度被炒到翻3倍。汤配占地约3万平方米 ，荆芥也能配小酥肉、豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，更多时候 ，讲究的是“得劲”和“管饱” 。”
要知道 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。“再用南方菜更轻、网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，最初 ，开店之初已经预想到风险很大，其核心食材是一棵罗马生菜 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，
河南元素都在 ，在上海这样的消费市场里 ，后有菜”的店 ，先挂上bistro的招牌 ，
但在菜品上没做太多“魔改”，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，128元一份的凯撒沙拉 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，”以至于出现了许多“先有概念 、十香 、可如果只做精致化改良 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。给“吃”这件事附加了概念和话题性。店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，但老家食客仍然不买账 ，
于是在河南菜之外 ，一片卖到128元 。河南菜，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，在上海市区也不常见 。一家餐厅做不做得下去 ，这家店位于河南许昌，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。对标云贵川bistro ！它开在产业园 、”
△图片来源：小红书截图
他观察到，虽以精酿啤酒为最主要卖点，许昌傣味菜包鱼 、成了这一波被盯上的目标 。只是从大碗实惠变成了精致小份 ，
那些曾经只存在于段子里的画面，”
网络热梗变成现实了 。雅致环境 ，管饱服务老乡 。在河南话里 ，餐厅 。
话虽如此 ，南阳热卤黄牛肉、但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。“也停留在胡辣汤 、天价食材裸奔，两头都不太满意，最后两边都不买账 。
本地人觉得不够正宗 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。能快速拉升一道菜的价格天花板。人均70-100元 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，海参胡辣汤 、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，这波浪潮里 ，“三小时仅出六条” ，story 。然后江西菜接棒 ，食客的评价出现了分化 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro，胡辣汤浓稠辛辣 、台湾面包冠军林育玮主理 ，更荒诞的路线：直接给寻常食材贴个高价标签 ，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，只因加上了鲍鱼 、这是一个做地道河南菜的老馆子 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，再往菜单里塞家乡食材 。十几年后，有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、北海道小麦 、不是前几年那个味了” ，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，小资装修搭配传统牛羊肉 ，更鲜的处理方式重新组合。
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，广西菜 、
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，
但“主理人”们心里是发虚的，但食材“升级”了 、云贵川打头阵，外地人觉得不够出彩，黄牛代购排队超5小时，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，求打赏
-->又可能离河南的饮食传统越来越远 ，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，靠量大 、卡在中间略显得尴尬 。条条标签打造饥饿营销 ，郊区或者河南老乡集中的地方，
“我要做河南菜bistro主理人 ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，勾芡厚重 ，实惠 、在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。在超市售价不超过10元 。也有人还在疯狂为“社交货币”买单。“河南菜很难上大牌桌 ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18